Category: эзотерика

Category was added automatically. Read all entries about "эзотерика".

Andrey Abolenkin

О гаданиях и предсказаниях в моде

823464_10152558832785565_806272699_o

Журнальная колонка о прогнозировании развития моды по материалам изучения непрофильных источников. Конечно же, тема требует не пары слов, а книги. А потому размер журнальной колонки невольно превращает ее обсуждение в анекдот. Что не делает сам метод менее достоверным. По хорошему, следовало приложить визуальное исследование, но нет, не приложу. Зато, с любезной помощью старинной университетской подружки, научился, кажется, правильно обрезать тексты. ПРостите, что до этого момента по незнанию гадил вам в ленту.

Тема гаданий уже появлялась в этом дневнике в контексте гадания по конским костям, (неуверенного) гадания по новостям, а также гадания по смокингу.

Попытай моду/ Push Your Fashion

В середине зимы принято проводить гадания. В русском календаре меж Рождеством и Крещением выползает наружу всякая нечисть, которой на этот срок дана свобода ходить по земле и выбалтывать секреты. В модном календаре в это время ничего еще не выползает, кроме преколлекций, а вот секреты раскрываются так, как миру духов и не снилось. Это похмельное, постканикулярное, время я тоже провожу с большой пользой. От человека, рядом с именем которого пишется «аналитик моды», странно слышать о гаданиях, но что есть, то есть: любой прогноз в моде во многом остается гадательным. Как сказал один умный человек, «без знания физиологии чешуекрылых любой исследователь при взгляде на гусеницу мог бы предположить в дальнейшем только эволюцию гусеницы, но никак не бабочку». Всякой аналитической уверенности, как и царствованию нечисти, положены свои пределы.

uma-in-another-SS08-2

В индустрии моды мы чаще всего пытаемся добиться рациональных результатов (повышения продаж, к примеру, или торжества красоты, если мозг еще неокрепший), но зачастую используем для этого иррациональные средства (скажем, выбирая по принципу «нравится – не нравится», этим даже прожженные редактрисы грешат). Вот и у меня присутствует иррациональная уверенность, что наблюдения за успешными ресторанными проектами, модными интерьерами, а также некоторыми премиями дают больше информации о будущем моды, чем большинство материалов форкастинговых агентств. Таково мое зимнее гадание, которое до сих пор меня ни разу не подводило.

[Spoiler (click to open)]По логике, следовало бы для начала закинуть башмак за ворота. Однако последние годы это абсолютно зряшные хлопоты – обувь уже сезонов 5 не несет такой определяющей стилистической нагрузки, как после кризиса 2008-09. Выпадает не суженый, а какой-нибудь монстр с фигурным каблуком либо пустая карта в виде премии Британского совета моды Н. Кирквуду. Поэтому я начинаю с изучения результатов и шорт-листа голосования «Человек года» журнала Time (их объявляют к концу декабря). Причем это гадание позволяет разом яснее увидеть прошлое и прозреть будущее.

тай

Судите сами: персоной 2011 года был признан анонимный «Человек протестующий». И впрямь, конец того года и начало следующего было заполнено закрытостью и анонимностью всяческого рода: закрывались и драпировались все части тела, человека за активным цветом или блеском было не разглядеть, как не разглядеть было и авторства за ссылками на авангардное искусство или реквизиторским ретро. Самые передовые коллекции предлагали возводить вокруг женщин некое подобие изящного бронетранспортера. На агрессивном фланге был заметен камуфляж и всякие военизированные идеи, вроде накладных карманов. Даже прозрачность выглядела наступательной.

15

Когда появился перечень номинантов на «Оскар» того года (еще один источник, за которым я пристально слежу), стало понятно, что агрессивности долго не протянуть: фильмы про собачек и лошадок, победу добра и доброты составляли подавляющее большинство – никакого экшена, мрачного футуризма или саспенса в списке просто не было, киноаттракцион поднадоел. Заодно стало понятно, почему у реальных протестующих по всему миру не было собственной стилистики: все заполонила тоска по бабушкиному варению, нормальности и локальности. Базисные ссылки были важнее новаций, а Инстаграмм важнее правды. Результаты работы успешных ресторанных проектов подтверждали коммерческий потенциал такого разжижения мозга даже ярче, чем цветочки, вишенки и помидорки на платьях.

атомат

В этом году человеком года был во второй раз объявлен Барак Обама. Вопреки всякой очевидности, он признается президентом тех многочисленных групп, которых ранее называли меньшинствами. В индивидуалистком Поколении Y эти разрозненные экс-меньшинства могут составить большинство. Любопытно, что по читательским опросам (которые не учитываются в официальных итогах) человеком года стал Ким Чен Ын. Оскаровские фильмы-номинанты, озабоченные остаиванием индивидуальных прав и амбиций во всех видах, подтверждают напрашивающиеся выводы – возведение палисадничков и обособление станет нормой.

В одежде ближайшего времени оно выразится по двум направлениям, в кутюризированной униформе и в стиле «фермерской феи». То и другое будет характеризоваться четкость изложения, направленностью «внутрь» (а не крик вовне), а пересмотр стандартов американского sportswear для сегмента premium contemporary станет основной площадкой развития. Это пока ровно то, что мы наблюдаем по началу сезонных показов; совсем неплохой рациональный результат такого иррационального занятия, как гадание.

__1_~1
Andrey Abolenkin

Гадание по новостям

Мне всегда казалось, что у меня есть способность извлекать смыслы из новостной ленты. Совсем как у кэрроловской Герцогини: "Во всем есть своя мораль, нужно лишь уметь ее найти". Собственно, в этом заключается немалая часть моей работы. Между тем, новости индустрии последнего времени такие противоречивые, я бы даже сказал - разношерстные, что извлечь из них что-то похожее на смысл довольно трудно. Возможно, если я просто перескажу их ворохом, то это поможет хоть как-то догадаться, куда ветер дует. Раньше мне это неизменно помогало. Извините, но на один раз придется использовать этот дневник в качестве записной книжки.

arno rafael minkkinen

Collapse )Собственно, последней новостью, укладывающейся в стройную картину мира моды, была весть о назначении Ванга в Balenciaga. Тут никаких сомнений не было - если вы посмотрите последние коллекции (особенно недавний pre-fall), то ощущение "обесжиренного Гескьера" возникнет почти автоматически. Казалось бы, можно продолжить надоевший разговор о всеобщем упрощении. Туда же можно отнести данные о невероятном увеличении объема Интернет-шоппинга, который сложностей не предполагает по определению, присвоении Саре Бертон Ордена Британской империи (она теперь - кавалерственная дама), свежий спискок номинантов Британского Совета моды (Катранцу, Кирквуд и проч. - новациями и не пахнет; в том же стиле список стипендиатов LVMH) и т.д. Однако следом поступают новости совершенно иного плана.

Во-первых, Baine & Co на неделе сообщили, что китайские покупатели впервые опередили американцев по объему покупок (на них приходится больше четверти трат). Следом за этим McKinsey опубликовали уточненный портрет китайских покупателей, из которого следует, что больше почти сорок процентов таковых делают дорогие покупки импульсивно и узнаваемость вещи вышла из топового списка побудительных мотивов к покупке. Это означает, что основная покупательная сила в люксе ориентирована теперь на воздействие внутри бутиков и "ощущения", никакой такой простоты. Сюда же относятся новости о переориентации Rykiel, которая теперь принадлежит китайцам, на работу основной линии и сворачивании диффузных, по примеру Dolce Gabbana.

lv

Об сходном свидетельсвуют комментарии к результатам продаж первых 9 месяцев Prada Group. Если бы их отчетность в силу листинга на бирже не была обязательной, я бы вообще ей не поверил - оборот увеличился до 2,34 мдлр Евро (на 35%), а прибыль - так вообще на 50% (до 400 млн). Что, на секунду создает норму в 17 процентов, что-то невиданное. Основной вывод комментаторов (в том числе - внутренних) заключается в резком повышении продаж самого дорогого и экстравагантного. Ровно противоположное еще несколько месяцев назад утверждалось в широко обсуждавшемся отчете-предупреждении Burberry.

Вроде бы, это наблюдение вполне соответствует опубликованным данным о замедлении продаж H&M, которые связывают слишком большой ориентацией на "медленный" европейский рынок. Одновременно New York Post опубликовал данные (которые активно перепечатывают и обсуждают) о неудачных результатах продаж последней коллаборации с МММ (шведы от комментариев отказываются). Впрочем, стоит зайти в магазины и эти самые непроданные следы позорной профанации наследия Маржелы вы можете наблюдать самостоятельно. Не зря они запустили на этой неделе программу утилизации собственных товаров - сейчас вещи с момента продажи готовятся к утилизации. С другой стороны, Inditex отрапортовал об итогах первых трех кварталов более чем бодро (ап на 27% по прибыли). Ну, допустим, противоречия тут может и не быть - новые рынки оказались важнее старых, испанцы в их освоении куда активнее.

zara

Попутно стоит отметить, что ответственный за попрание маржеловских заветов Diesel собрался приобретать еще одного "коллаборациониста" - Marni. Вот это как раз в русле вполне понятного тренда на укрупнение. Аквизиции продолжают очень активно который год. Из последнего интересного - первая международная покупка китайского самостоятельного люксового бренда - PPR приобрел Qeelin и собирается продолжать китайские закупки. Не то чтобы выбор был такой уж широкий - меньше дюжины компаний, есл не считать интернет-магазины; не удивлюсь, если следующей на очереди будет Shanghai Tang. Холдинг сейчас активно централизует свой бизнес, отказываясь от мебельных, пищевых, ритейловых и прочих непрофильных активов и переориентируясь на люкс.

С другой стороны, они являются источником "неформатной" новости - впервые за долгие годы ведется разговор о запуске бренда "с нуля". Последнее, что можно вспомнить, это запуск "в пополаме" Дома Ст. Маккартни в 2000. У LVMH запуск был в последний раз вообще в 87, с Лакруа. С этого момента имя и бренд стали до такой степени важнее дизайнера, что основания новых Домов в рамках холдингов в принципе мало кто ожидает. С другой стороны, очень много говорят об интервью Грейс Коддингтон (в связи с выходом мемуаров она дает их в большом количестве). Она не единожды упоминала, что Гескьер не собирается уходить из моды, а Гальяно непременно собирается в нее вернуться. Также нередки упоминания о готовящихся больших инвестициях в Кейна, который закончил контракт с Versus.

alix_cleo_roubaud_if_smth_black

Ну вот, рассказал почти все за последние дней десять, а яснее не стало. Зато стало понятно, что стоит выбросить на время это все из головы, перестать искать тенденции там, где их может и не быть, а начать готовиться к семинару. Я сегодня возобновляю свой любимый курс в Школе современной фотографии, чему очень рад. Следующая запись, я чувствую, тоже будет про гадания - по обложке. Сегодня Time публикует результаты "Человек года", а для меня это один из любимых источников предположений о развитии моды на следующие пару сезонов.

У ТЕХ, КТО ВСЕ ЖЕ ДОЧИТАЛ ДО КОНЦА, ПРОШУ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ЭТОТ ЛИШЕННЫЙ СМЫСЛА НЕСОРТИРОВАННЫЙ ПОТОК СВЕДЕНИЙ.
Andrey Abolenkin

Т. Парфенова и битва с драконом (у "Мезонина")

Мне очень нравится Учелло

В цоколе Хр. Христа Спасителя есть галерея. Она находится со стороны бульвара, напротив ресторана "Ваниль". Раньше там был Патриарший гараж, да и сейчас парковка присутствует. В эту галерею я хочу нечасто, но каждый раз памятен. Первый поход приключился года полтора назад. Роксолана из Deillusionist позвала на "представление коллекции". А я-то, сумасшедший, как слышу слово "коллекция" сразу проверяю, в порядке ли подошвы, и бегу моду смотреть. В тот раз под коллекцией подразумевался набор мебели. Сейчас все принято "коллекцией" называть, включая завоз свежей сантехники. Мебель была изготовлена из кожи птеродактиля, которую неубедительно выдавали за шкуру 800-летнего крокодила, подохшего от волчанки. Она была натянута на козлиные рога и сучья, занимала необозримое пространство и годилась исключительно для садомазо-постановки "Кольца Нибелунгов" на немецком кабельном ТВ. Жуткая жуть.

Но главное даже не это. Главное - сама галерея. С атмосферой Хр-ма вы, наверняка, знакомы - многие предпочитают не то чтобы рядом не ходить, а даже пореже в эту сторону смотреть. Ощущение торжествующего склада канц.принадлежностей к цоколю сооружения достигает небывалого накала. При моем первом посещении на стенах висели старые картины - немного венецианцев, немного маньеризма, несколько пейзажей в духе Пуссена, - все, что так пригодится в диковатых интерьерах программы "РБК-Стиль". Может, и неаполитанские виды нач. 19 в. были, вспомнить сложно. Не знаю, как обстояло дело с подлинностью (вероятно, все в порядке), но выглаженная реставрация в новом московском вкусе и подозрительное ощущение от самого помещения не оставляло сомнений: последние куски пластика изготовители сняли с картин вот только что. Так происходит со всем, к чему хотя бы слегка приблизиться московское Правительство - любое место становится похожим на принарядившуюся похоронную контору в провинции. Настоящее дыхание фейкового дракона; вот только Георгию пришлось с ним подружиться, чтобы придать позитивный заряд гербу Москвы.

Вот в этом пугающем месте журнал "Мезонин" устроил очередную выставку "Декор стола". И совершенно не прогадал: атмосфера залов сработала на все 100. Не знаю, следите ли вы за процессом, но по моим наблюдениям со столовым декором в Москве дела обстоят не очень. Несколько лет назад, когда столов было больше и времена были щедрее, для декорирования приглашались самые разнообразные художники и студии. Сейчас большинство вещей было представлено "от производителя". В результате большая часть инсталляций прямо-таки паразитировала на вещах, никак их по-новому не раскрывая. Понятно, что стакан в изощренной технике, сочетающей цветное стекло и серябряную проволочную филигрань (порядка 270 тыс. руб), хорош сам по себе. Когда ими уставлен весь стол, он все равно остается столом, уставленным дорогущей посудой. Таких работ было большинство - блинное масленичное изобилие или лобовые эффекты, словно ложкой с размаху. Креатив случился на пересечении картины "Завтрак аристократа" с клипом "Как упоительны в России вечера": зеленое сукно, волчья шкура, бильярдный шар в рюмке. Очень не хватало пуделя. Рядом, правда, в качестве убедительной замены поместился белый рояль. Единственный понравившийся стол (Williams & Oliver) очень деликатно объединил цвет и посуду, придав ей новый смысл. Однако, он был такой один. Впрочем, это совершенно не моя область - как вам такая кода ко всему сказанному?

Вот в этом окружении Императорский фарфоровый завод представил сервиз по эскизам Т. Парфеновой. Назывался он "Гадание на кофейной гуще", смотрелся невероятно живописно и представлял собой, натурально, набор предметов из фирменного белого бисквита с эффектыми коричневыми потеками на нужных местах (скорее, как от жидкого шоколада). Если бы я пил кофе дома, непременно захотел бы такой. Одновременно была показана дивная коллекция из дюжины платьев. Collapse )Точнее, это было одно платье, которое невероятно изобретательно было декорировано дюжину раз. По легенде (очень тонко поддержаной музыкальным сопровождением Ильи Кухаренко - модератора культурного блога на "Снобе", автора программы на "Культуре" и журнального обозревателя), коллекция представляла собой рассказ о советских девушках начала 30х, которые собрались на полузапрещенные гадания, а заодно и платьями похвастаться.

Модель в точности и соответствует представлениям о советской вечерней моде того времени: металлический блеск, антицвет, строгий закрытый (без корсета) лиф с маленьким сорочечным воротником, отрезное строго по талии, с расширяющейся юбкой до щиколотки. Дажее лиф членился и драпировался, украшался искусственными фруктами и нео-фольклорной вышивкой, юбка гофрировалась, все платье расшивалось и т.д. с самой изысканной фантазией. Отличной поддержкой выступил макиях Софьи Бедим и чудесно выплетенные на голове корзины Ланны Камилиной (давно не видел ее работу, по-прежнему блестяще). У "Мезонина" (если немного отвлечься от участников) сами мероприятия организованы всегда с замечательным вкусом. В этот раз им пришлось сложно, как никогда. Очень показательно, что помощь пришла из Питера; схожая ситуация была на недавнем представлении парфеновских картин на Арт-Манеже, только там рядом не было ни Кристофль, ни Веджвуда и потому, наверное, было совсем уж ужасно. Настоящая битва с драконом на московских руинах. Ну и, в общем, успешная: обращено если не 16 тысяч язычников, то уж две-три дюжины человек точно. А слово "филигрань" я, кажется употребил не по делу; проволока шла не поверх стекла, а в промежутках, как на микровитражах. Это как по-правильному назвать?