Category: финансы

Category was added automatically. Read all entries about "финансы".

Andrey Abolenkin

Гадание по новостям

Мне всегда казалось, что у меня есть способность извлекать смыслы из новостной ленты. Совсем как у кэрроловской Герцогини: "Во всем есть своя мораль, нужно лишь уметь ее найти". Собственно, в этом заключается немалая часть моей работы. Между тем, новости индустрии последнего времени такие противоречивые, я бы даже сказал - разношерстные, что извлечь из них что-то похожее на смысл довольно трудно. Возможно, если я просто перескажу их ворохом, то это поможет хоть как-то догадаться, куда ветер дует. Раньше мне это неизменно помогало. Извините, но на один раз придется использовать этот дневник в качестве записной книжки.

arno rafael minkkinen

Collapse )Собственно, последней новостью, укладывающейся в стройную картину мира моды, была весть о назначении Ванга в Balenciaga. Тут никаких сомнений не было - если вы посмотрите последние коллекции (особенно недавний pre-fall), то ощущение "обесжиренного Гескьера" возникнет почти автоматически. Казалось бы, можно продолжить надоевший разговор о всеобщем упрощении. Туда же можно отнести данные о невероятном увеличении объема Интернет-шоппинга, который сложностей не предполагает по определению, присвоении Саре Бертон Ордена Британской империи (она теперь - кавалерственная дама), свежий спискок номинантов Британского Совета моды (Катранцу, Кирквуд и проч. - новациями и не пахнет; в том же стиле список стипендиатов LVMH) и т.д. Однако следом поступают новости совершенно иного плана.

Во-первых, Baine & Co на неделе сообщили, что китайские покупатели впервые опередили американцев по объему покупок (на них приходится больше четверти трат). Следом за этим McKinsey опубликовали уточненный портрет китайских покупателей, из которого следует, что больше почти сорок процентов таковых делают дорогие покупки импульсивно и узнаваемость вещи вышла из топового списка побудительных мотивов к покупке. Это означает, что основная покупательная сила в люксе ориентирована теперь на воздействие внутри бутиков и "ощущения", никакой такой простоты. Сюда же относятся новости о переориентации Rykiel, которая теперь принадлежит китайцам, на работу основной линии и сворачивании диффузных, по примеру Dolce Gabbana.

lv

Об сходном свидетельсвуют комментарии к результатам продаж первых 9 месяцев Prada Group. Если бы их отчетность в силу листинга на бирже не была обязательной, я бы вообще ей не поверил - оборот увеличился до 2,34 мдлр Евро (на 35%), а прибыль - так вообще на 50% (до 400 млн). Что, на секунду создает норму в 17 процентов, что-то невиданное. Основной вывод комментаторов (в том числе - внутренних) заключается в резком повышении продаж самого дорогого и экстравагантного. Ровно противоположное еще несколько месяцев назад утверждалось в широко обсуждавшемся отчете-предупреждении Burberry.

Вроде бы, это наблюдение вполне соответствует опубликованным данным о замедлении продаж H&M, которые связывают слишком большой ориентацией на "медленный" европейский рынок. Одновременно New York Post опубликовал данные (которые активно перепечатывают и обсуждают) о неудачных результатах продаж последней коллаборации с МММ (шведы от комментариев отказываются). Впрочем, стоит зайти в магазины и эти самые непроданные следы позорной профанации наследия Маржелы вы можете наблюдать самостоятельно. Не зря они запустили на этой неделе программу утилизации собственных товаров - сейчас вещи с момента продажи готовятся к утилизации. С другой стороны, Inditex отрапортовал об итогах первых трех кварталов более чем бодро (ап на 27% по прибыли). Ну, допустим, противоречия тут может и не быть - новые рынки оказались важнее старых, испанцы в их освоении куда активнее.

zara

Попутно стоит отметить, что ответственный за попрание маржеловских заветов Diesel собрался приобретать еще одного "коллаборациониста" - Marni. Вот это как раз в русле вполне понятного тренда на укрупнение. Аквизиции продолжают очень активно который год. Из последнего интересного - первая международная покупка китайского самостоятельного люксового бренда - PPR приобрел Qeelin и собирается продолжать китайские закупки. Не то чтобы выбор был такой уж широкий - меньше дюжины компаний, есл не считать интернет-магазины; не удивлюсь, если следующей на очереди будет Shanghai Tang. Холдинг сейчас активно централизует свой бизнес, отказываясь от мебельных, пищевых, ритейловых и прочих непрофильных активов и переориентируясь на люкс.

С другой стороны, они являются источником "неформатной" новости - впервые за долгие годы ведется разговор о запуске бренда "с нуля". Последнее, что можно вспомнить, это запуск "в пополаме" Дома Ст. Маккартни в 2000. У LVMH запуск был в последний раз вообще в 87, с Лакруа. С этого момента имя и бренд стали до такой степени важнее дизайнера, что основания новых Домов в рамках холдингов в принципе мало кто ожидает. С другой стороны, очень много говорят об интервью Грейс Коддингтон (в связи с выходом мемуаров она дает их в большом количестве). Она не единожды упоминала, что Гескьер не собирается уходить из моды, а Гальяно непременно собирается в нее вернуться. Также нередки упоминания о готовящихся больших инвестициях в Кейна, который закончил контракт с Versus.

alix_cleo_roubaud_if_smth_black

Ну вот, рассказал почти все за последние дней десять, а яснее не стало. Зато стало понятно, что стоит выбросить на время это все из головы, перестать искать тенденции там, где их может и не быть, а начать готовиться к семинару. Я сегодня возобновляю свой любимый курс в Школе современной фотографии, чему очень рад. Следующая запись, я чувствую, тоже будет про гадания - по обложке. Сегодня Time публикует результаты "Человек года", а для меня это один из любимых источников предположений о развитии моды на следующие пару сезонов.

У ТЕХ, КТО ВСЕ ЖЕ ДОЧИТАЛ ДО КОНЦА, ПРОШУ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ЭТОТ ЛИШЕННЫЙ СМЫСЛА НЕСОРТИРОВАННЫЙ ПОТОК СВЕДЕНИЙ.
Andrey Abolenkin

Поедание роскоши по-китайски

НАКОПИЛОСЬ ТАК МНОГО СТАТИСТИКИ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ В КИТАЕ, ЧТО КОЛОНКА НЕВОЛЬНО ПРЕВРАТИЛАСЬ В КАКОЙ-ТО ПРОГНОЗ ПОГОДЫ - ПОЧТИ НАПОЛОВИНУ ИЗ ЦИФР.

Сетчатый китайский зонт/ Meshy Parasol of China

Недавно студентка из моей группы фотографов моды принесла в качестве источника вдохновения видео: прошлогоднюю рекламную кампанию Prada. Снимал китайский фотограф средних лет, в декорациях Шанхая 30х годов, где мужчины летают на сетчатых зонтиках, смешиваются века и культуры, а любой ресторан кажется таинственнее пещеры. При этом название – «Первая весна» - ссылалось на китайскую поговорку о том, как «труд всего года зависит от начала весны». Ужас, как романтично: Prada SpA как раз тогда обнаружила, что проникновение на тамошний рынок у нее недостаточное, и планировала увеличить продажи в два-три раза. Поговорка не обманула, и по итогам первого полугодия 2011 принесла компании 223 млн. Евро, пятую часть всех ее доходов. В следующем году планируется, что азиатские поступления составят половину всех прадовских доходов.

Удивительно, что эти же действия поставили бизнес компании в очень неустойчивое положение. Достаточно в августе было прийти новостям о замедлении китайской экономики и потребления, стоимость акций Prada SpA рухнула на месяц на 27% процентов. Паниковал тогда весь люксовый рынок – индекс Sauvigny потерял за сентябрь более 13 процентов, - но лидерами падения были именно компании с большими китайскими планами. Скажем, Hermes, которые незадолго до описываемых событий свернули в Китае свое производство на заказ, объявили о выпуске сари и прочих индийских планах, выглядели почти благополучно. Уже два года подряд этот рынок не показывает никаких признаков замедления: в 2010 году потребление предметов роскоши выросло на 29% и составило 5,8 млрд. долларов. Наверняка для желающих сыщется и индийская поговорка о временах года, подателях всяческих благ.


Биржевые сводки в стиле chinoiserie – яркая, но далеко не единственная примета алхимического брака роскоши и китайских потребителей. В конце концов, курс акций отыграл сентябрьское падение уже в следующем месяце, после великолепных отчетов о прибыли за первое полугодие. Этому году рекордов (ведущие игроки сообщают о повышении продаж от 30 до 70 процентов в сравнении с предыдущим сезоном) в немалой степени способствует непрекращающееся желание китайцев покупать. В Японии, например, большинство богатых свои расходы хотят сократить (в Англии таких 38%, а в США – 32%, по данным Luxury Institute). Поэтому японское землетрясение, скажем, понизило Индекс Sauvigny только на 5%, хотя на тот момент у многих компаний доля продаж была очень существенной (у Hermes, к примеру – 20%). Согласно недавнему опросу Harris Interactive, 79% китайцев получают удовольствие от самого процесса покупок (во всем мире этот показатель примерно 30%). Сейчас это чуть ли не единственная страна, в которой обеспеченные потребители уверенно прогнозируют увеличение трат на роскошь (таких насчитывается 52%).

В современном мире это может прозвучать странно, но сейчас только в Азии полностью сохраняется связь между тем, сколько человек зарабатывает, и тем, что он «должен» потреблять.  Напомню, что речь идет о сумме, которая по некоторым оценкам составляет 15 млрд. долларов. К Новому году ожидается снижение ввозных пошлин (сейчас китайцы вынуждены платить за вещи на 75% процентов дороже, чем во Франции, к примеру) и траты еще вырастут. К 2020 году это будет крупнейший рынок роскоши. И этот самый крупнейший рынок голосует за брендирование и демонстративность. Опрос CSLA свидетельствует, что для 8 из 10 китайских потребителей марка и ее фирменные признаки имеет решающее значение при выборе. И за этот выбор приходилось расплачиваться такими трюками, которые, в принципе, шикарным товарам не свойственны. Сетчатый зонт представляет собой в этом ряду самую милую странность.

За любую культовость приходится расплачиваться снижением стиля. Мне совсем недавно пришлось убедиться в этом в Сорренто, где шагу нельзя ступить, чтобы не оказаться в окружении Мадонн из пластика со слегка смазанными чертами одинаковых лиц. Как ни странно, именно в момент наивысшего спроса у компаний-производителей что-то сдвинулось в сознании: вещи без лого вдруг стали самым прогрессивным шикарным трендом. Совсем не то, что среднестатистический китайский покупатель ожидает от такого товара. Частная, непоказная роскошь, кажется многим из них неразумной тратой денег (точно также, как скидки на люкс наводят их на подозрение). Культ товара кажется этой части потребителей куда важнее его свойств, и совершенно не зря надпись «Сделано в Китае» видится сейчас, скорее, клеймом – качество совсем не стоит в умах тамошних производителей на первом месте.

Это, кстати, совершенно не мешает европейским маркам переносить производство в Китай: три года назад это сделал Burberry, закрыв свой завод в Уэльсе; там же выпускается четверть всей продукции Prada. Это, вполне, возможно, свидетельствует, что эти марки вполне разделяют местное отношение к потреблению – культ важнее. Это же свойство не позволяет создать по-настоящему люксовые китайские бренды с собственной мифологией (хотя можно вспомнить, например, Shanghai Tang или ювелирный Qeelin). Европейская мифология основана на ремесле, а китайцы поэтизируют отнюдь не вещь. Сейчас предметом такой поэтики является статусная способность, и за это они готовы платить. С другой стороны, можно говорить о том, что китайцы уже немало вложили в стоящие вещи: ими куплено огромное количество старых европейских производств. И их будущее под сетчатым китайским зонтом не чуть не более радужное, чем у всего остального доживающего мира вещей.

Andrey Abolenkin

Недельные спонсоры (Новые недели моды)

Прошу заранее извинить за неудобства с чтением: хотя запись посвящена спонсорской активности в существующих и новых неделях моды, названия коммерческих компаний в своем частном дневнике я не буду упоминать полностью ни сейчас, ни в дальнейшем. В этот раз: MC и VC - конкурирующие платежные системы пластиковых карт, V - шведские автомобили, L - дорогие японские, J - еще более дорогие английские.

Кажется, прекращение программы L Neo Couture - уже ни для кого не новость. Видимо, только долгосрочный контракт мог подвигнуть спонсора продолжать до прошлой осени это хорошо организованное, но довольно бестолковое со спонсорской точки зрения мероприятие. Во всяком случае, посещавшая его публика, для показов очень приличная, к приобретению дорогих авто (или повышению их престижности) прямого отношения не имела. Для меня единственным заметным следствием свертывания этих показов будет то, что Алена Ахмадуллина, их постоянный хедлайнер, утратила источник стороннего финансирования (и, кажется, не только этот) своих чудесных шоу.

Возможно, презентацию марки это только оживит. Во всяком случае, последний показ, который был легче по декорациям и стилизации, смотрелся современнее и дал больше возможностей посмотреть на одежду. Где это самое "оживление" будет происходить, пока не ясно - более чем вероятно, что Ахмадуллина возвращается в регулярное московское расписание. Сейчас, кажется, происходят переговоры с обеими соперничающими неделями, для каждой из них важно получить ее обратно, но я бы предположил, что у Гостинки (Недели моды в Москве) в этом случае чуть больше преимуществ.

Не знаю, стоит ли отнести к числу таких преимуществ возможную смену названия московской недели. Подобно другим мероприятиям, которыми занимается IMG (например, недели моды в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Мельбурне), для НММ обсуждается введение титульного спонсора. Иными словами, ее официальным названием может стать V Fashion Week. С добавлением уже имеющегося "presented by VC" получается громоздкая, но стабильная конструкция. Впрочем, стабильность там была и последние сезоны - во всем, кроме расписания и развития в качестве фэшн-события.

Это решение практически закроет возможность (и без того урезанную до предела) для самостоятельной работы дизайнеров-участников со спонсорами. Так, например, не очень понятно, как будет решаться вопрос о включении в расписание знакового для Гостинки Игоря Чапурина, который имеет многолетние связи с другими авто, J. Сохраняя лояльность Ассоциации, пусть даже и неживой, он неизменно показывается в рамках этой недели, но на отдельных площадках. Видимо, придется придумывать что-то специальное, потому что лояльность по нашим взбалмошным временам дорогого стоит.

Видимо такими соображениями можно объяснить обсуждаемое появление новой для Москвы альтернативной спонсорской Недели моды, которую связывают с другой платежной системой, MC. Время, место и сам факт проведения пока не объявлены, но работа этой компании в российской моде много лет связана с поддержкой NinaDonis и последнего показа Вики Газинской в универмаге. Мероприятие будет больше LNC по объему (5-6 участников) и значительно более сбалансированным по составу. Названные выше имена можно с большой уверенностью дополнить Денисом Симачевым, Константином Гайдаем, Сергеем Тепловым и Гошей Рубчинским (я говорил о нем в предудыщей записи: http://moda.ru/content/gej-gop-imperija-oblozhka-zhurnala-afisha-%E2%84%962-sg).

Все эти авторы объединены многочисленными личными-парикмахерскими-отшивочными-концептуальными и прочими связями, а также непростым характером (логично было бы продолжить список Дмитрием Логиновым, но, кажется, этого не будет). Речь идет о продуманном событии, и я очень рад этой новости: чем больше денег будет сознательно тратиться на российскую моду, тем приятнее. Кроме того, всему списку доброжелательная помощь явно не повредит - два очевидных хедлайнера, ND и ДС, находятся явно не на пике общественного интереса (а скорее - в вялотекущем кризисе), а другим участникам требуется выход на более широкую аудиторию и, вообще, более плотная связь с реальностью.

Связь с реальностью становится главным требованием времени, а ее нехватка считается основной причиной всех возможных неприятностей. Чтобы выполнение таких требований не превращалось в сугубый практицизм, для моды не слишком полезный, требуются не только деньги со стороны, но и добрая воля прочих участников процесса. Но напишу я об этом, пожалуй, в следующий раз.