Category: дизайн

Category was added automatically. Read all entries about "дизайн".

Andrey Abolenkin

Мода будущего

Завтра, во вторник, у меня в "Цветном" на -1 этаже открытая лекция. Будем говорить про моду будущего, долгие тренды и вообще прогнозы. Приходите, вход свободный, только непременно зарегистрируйтесь вначале по ссылке. Это быстро и нужно.



Какой будет мода в ближайшие десятилетия? Можем ли мы составить правдоподобный прогноз? Как вообще работает планирование будущего моды? И будет ли уместно по-прежнему использовать это слово через десять лет? Попробуем в этом разобраться 14 ноября в 19.30, на -1 этаже Универмага "Цветной" на лекции аналитика моды Андрей Аболенкина, поговорим о всех значимых переменах в индустрии, от дизайна до магазинов.

Сейчас мы с трудом можем представить себе повседневную жизнь без моды – это самое действенное средство продаж и любимая тема разговоров. Однако на протяжении столетий немалая часть человечества прекрасно без нее обходилась. В наши дни можно заметить, что для работы с образом и самовыражения все чаще используются новые приемы, далекие от привычной дизайнерской эстетики и вечного обновления. В процессе встречи вы разберетесь в самых значимых трендах индустрии, поймете, к чему они ведут в будущем, и познакомитесь с механизмом анализа трендов, почувствуете себя в роли экспертов.


Andrey Abolenkin

Арт и крафт

Меня пригласили читать лекцию на конференции по "крафтовой революции" - 6 часов нон-стоп будут рассказывать о волне интереса к ремесленным практикам и делиться опытом бизнесов. Это очень актуальное сейчас желание, собственными руками создавать свой небольшой независимый мир, который множит количества добра вокруг. А тему мне предложили совпадающую с одной из наших предыдущих лекций, о связи трендов в моде, интерьерах и архитектуре, о трендвотчинге. Об этом мое интервью организаторам, для меня эти связи - один из важных рабочих инструментов. С другими темами и материалами моих лекций можно познакомиться на странице в ФБ, я стараюсь, чтобы там было интересно.


Андрей Аболенкин:«Мы будем искать стилистические черты, создающие дух эпохи»




Один из главных российских экспертов в области моды и стиля, аналитик и fashion-консультант выступит на конференции «Креативный бизнес. Стартапы. Крафт-дизайн», которая пройдет 21 мая в Международной Школе Дизайна.

Тема лекции Андрея Аболенкина: «Со стены на платье: визуальный дух эпохи. Интерьер, искусство, мода». По каким закономерностям мы выбираем окружающую нас среду, как в моде размывается граница между одеждой внутри и снаружи, как рисунок с декоративных тканей переходит на платья, а легкий разворот окон стирает границы между улицей и домом – обо всем этом, а также исторических стилях, которые проникали повсюду – мы поговорили с Андреем Аболенкиным в преддверии майской конференции.

- Андрей, судя по названию Вашей лекции, перетекание интерьерных трендов в мир фэшн - это одна из современных тенденций?
- Cвязь моды с архитектурой существовала всегда, и тому есть масса примеров в истории. Посмотрите на ганзейские дома и на североевропейскую моду XIV века, на ампирные колонны и платья рубежа XVIII-XIX веков, на особняки зрелого модерна и извилистые линии кроя того времени: костюм подчиняется эстетическим требованиям эпохи. Зачастую связь сложнее визуального сходства: так приметы шинуазри попадали в одежду, ткани, украшения через материалы, цвета и декоративные приемы. Эти примеры вновь доказывают, что мы продаем главным образом ожидания – не отдельное декоративное или стилистическое решение, а способ организации пространства вокруг человека. И совершенно все равно,создаем мы его при помощи стен или при помощи одежды.




- Как можно вычислить эти ожидания?
- Есть простой, но действенный механизм трендвотчинга. Для меня, правда, он всегда работал в обратном направлении: я анализировал интерьеры в поисках fashion-трендов. Например, смотрел на ресторанные залы, чтобы понять, почему именно здесь люди охотно расстаются с деньгами и как на них воздействует совершенно определенный набор характеристик этого места. Например, в прошлом десятилетии был тренд на «честность», интерес к честно представленному пространству. Его главные характеристики - грамотный свет, культурная поверхность и хорошо сбалансированный объем. Можно быть уверенным, что открывая меню такого ресторана, вы не нашли бы там фаршированных глупостей, но там может быть простая картошка, ради которой были обследованы все хозяйства в радиусе 400 км. И самое главное для повара было ее не испортить. Такой же открытый подход наблюдался тогда в моде: быстрее можно было продать один классический свитер из викуньи за 700 евро, чем в ту же цену три свитера какого-то вычурного дизайна.





До «честности» былиCollapse )


Andrey Abolenkin

Мода и архитектура



На лекции 1 апреля (в 15/00) будем говорить о моде и архитектуре, приходите. Посмотрим, какие дома мы носим на себе, сравним популярные ресторанные интерьеры и дизайн модной одежды, поговорим о диковинных формах и «второй коже», чадре и бикини, вспомним примеры исторических стилей, которые проникали повсюду. Словом, интересно и не без пользы проведем время.



На лекции 1 апреля мы вслед за Шанель уподобим моду архитектуре. Она считала, что все дело в пропорциях, но мы пойдем дальше: сравним конструкции частных миров, которые создают дома и одежды, посмотрим, как мода распространяется на дизайн интерьеров и костюма, будем искать стилистические черты, создающие дух эпохи. Эта близость приемов позволяет сравнивать смену силуэтов одежды и мебели или предсказывать развитие тенденций костюма по интерьерам популярных ресторанов.



Самыми главными для нас в эту субботу будут закономерности, по которым вы выбираем окружающую нас среду. Парадный фасад или защитный забор? Кокон или гостиничный номер? Помимо исторических примеров, мы попытаемся найти вполне утилитарный алгоритм, извлекая из подиума и интерьеров данные для прогноза потребительского поведения.



Эта лекция для вас, если вы хотя бы раз восхищали изящным силуэтом кресла, закутывались в занавеску, будто в платье, и задумывались, почему недавно любимая мебель сегодня кажется устаревшей. Да и просто взглянуть на китайские влияния в костюме и интерьере сер. 18 века или проследить, как конструкции становились украшениями, будет небезинтересно.



Andrey Abolenkin

Алена Ахмадуллина, осень-зима 2017/18



Какое вчера удовольствие получил на показе Алены Ахмадуллиной - словами не сказать. 15 минут чистой радости от того, что дизайнер сделала все, что хотела, это всегда с подиума читается, а тут вдвойне. Почти физически ощущалось, что ничто ее не стесняет и не беспокоит, дышится легко и она четко знает, что ей кажется красивым. Мало кто может себе позволить. И вся коллекция была про комфорт роскоши и полет. По ощущению, было больше 50 выходов, все в сложных техниках, без опаски показаться слишком шикарной. Первый раз за всю карьеру вне Недель и без поддержки декораций. Меховых кокошников в показе легко могло бы и не быть, а вот на выходе из Пашкова дома была </span></span></span></span>сделана симпатичная картинка с их увеличенной версией и вашим покорным.



Традиционной сказочной основой показа стала «Жар-птица» и сопровождающие образы: Серый Волк, волшебный сад, "три-пять шапок серебра". Для меня ощущение сказочной полетности прочиталось еще одним способом, как переосмысленная одежда для jet society. Несколько таких вещей я собрал в первом коллаже: меховое пальто, сделанное как шикарный домашний халат, фрачный костюм, перепридуманный в пижаму, и palazzo pijama в авторском прочтении. Комфортная роскошь с привкусом вечеринок Хью Хефнера даже. Пресс-материалы показа разумно ссылаются на стилистику 70х, но там в одежде было слишком много политики. Тут же витал дух первых реактивных перелетов, когда люди в одежде ценили роскошь и красоту, и они их совершенно не смущали. Наряжаться и наряжать умели и любили, элитарность обладала явными признаками.</span></span></span>

</span>

О дизайне шикарного сейчас очень важно говорить, потому как он, по мнению многих, доживает последние дни. Кажется, что с таким стилем убедительно работать разучились, потому как </span></span></span></span> Collapse )

Andrey Abolenkin

Ася Соловьева осень-зима 2015/16



Современные дизайнеры моды добились такой свободы, о которой раньше могли мечтать только художники. До сей поры она составляла предмет зависти модельеров, которые грезили об элитарности высокого искусства и стремились выбраться из беличьего колеса сезонных циклов. Художникам же всегда была интересна неприкрытая коммерческая составляющая моды, которая позволяла без урона для имиджа обращаться к самым широким кругам. (О связях МОДЫ И ИСКУССТВА (я рассказал красочно и почти исчерпывающе вот здесь) Теперь оба жанра заметно сблизились: мода все чаще играет на территории искусства и не выражается сезонными фасонами, а искусство не стесняется поп-приемов. Ориентация на потребителя позволила заметить, что он бывает самый разный, в том числе и такой, что всему остальному предпочитает художественную позицию. Создавать для него - это ли не свобода?



Некоторые проявления этой свободы можно было наблюдать в четверг в Гостином дворе во время подиумного дебюта Аси Соловьевой. Мне она известна уже 5 лет – Ася участвовала в телепроекте Fashion Академия, где я был ректором и очень ей симпатизировал. Знакома она и любителям театра как создатель костюмов для многих пьес и балетов, причем одним из первых ее проектов была нашумевшая хип-хоп опера «Копы в Огне» Ю. Квятковского. Как дизайнер моды она проявила себя куда меньше: до недавнего показа на Неделе моды в Харбине, а теперь – и в Москве, ее коллекции ограничивались концептуальными капсулами, адресованными очень узкому кругу.
Collapse )


Andrey Abolenkin

Viva Vox осень-зима 2015/16



В московском сезоне был показ, без рассказа о котором никак нельзя обойтись. Речь идет о коллекции Олега Овсиева для Viva Vox. Каюсь, шоу я смотрел по фотографиям и видео – оно состоялось в ту же загруженную делами пятницу, что и показ Алены Ахмадуллиной. Есть еще одно обстоятельство, которое объединяет эти две коллекции: в обоих у меня было ощущение, что дизайнеры вернулись домой. Если Алена нашла верный баланс между авторской манерой и клиентским давлением, то Олег после нескольких сезонов, посвященных эскпериментам с молодеждой аудиторией, трендовостью и спортивностью, возвратился к основам своего стиля. Для меня эта встреча была радостной, какими бы удачными ни были предшествующие ей приключения.



О манере дизайнера и его биографии я писал много раз, остановлюсь только на главном. Столько же раз я писал о сильных сторонах его таланта, аналогов которым на российском рынке авторской одежды найдется немного. Прежде всего, речь идет об очень структурированном мышлении. Практически любая вещь из коллекции отлично выглядит в предложенной стилизации, но нисколько не проигрывает и в любой другой концепции или материале. Успешно работая в Доме моды с не очень широкой адресацией, дизайнер сохраняет промышленное сознание. Сказывается оно и при выстраивании подиумной коллекции: логика ее развития всегда ясна зрителю и многое проясняет относительно авторских задач.



Коллекция была посвящена музею бриллиантов в Амстердаме, где живет ее автор, и сделана в партнерстве с компанией «Сваровски». При словах «бриллиантовое платье» на ум раньше всех приходят «голые» концертные костюмы М. Дитрих, где россыпи кристаллов в стратегических местах на телесной сетке создали мощное впечатление, которое до сих пор будоражит дизайнеров. По счастью, не Олега - Collapse )

Andrey Abolenkin

Света Тегин осень-зима 2015/16



В этом сезоне показ Светы Тегин впервые за пятнадцать лет проходил вне расписания Недель. Это позволило сделать шоу одновременно и величественнее, и интимнее. Противоречия тут нет. С одной стороны, вокальное вступление Алексея Тегин и группы Phurpa, ощущения объемного незабитого пространства Нового Манежа, собственный афтерпати, сотрудники Дома в фирменных платьях и сложный ход моделей были возможны только во время большого самостоятельного показа. С другой стороны, они же создавали очень частное впечатление от происходящего. Горловое пение (пусть и не задействованное непосредственно в создании образа) настраивало пришедших на медитативный лад. Схема движения позволяла погрузиться в детали; скажем, следить за путешествиями плечевого шва на спину и обратно. А взгляд на публику, среди которой случайных людей не было вообще, создавал нужное чувство общности и сопричастности происходящему.



Мне не раз приходилось писать, что в немалой части жизненную силу этого Дома я склонен объяснять его непосредственной связью с аудиторией. Вокруг Светы Тегин всегда концентрируются правильные люди – сотрудничают, просто дружат или являются клиентами. По этой причине дизайнеру не приходится сколько-нибудь менять собственных вкусов, чтобы попасть в резонанс с целевой аудиторией. Сейчас очень частым в мире приемом снятия лишней стилистической остроты является принцип «что бы я сам носил». Чтобы им воспользоваться, Свете не приходится прибегать к натяжкам, а просто снизить концептуальную нагрузку коллекции: она и без того знает вкусы людей своего круга общения, а значит – и той части аудитории, которая считает их своей ролевой моделью. Судя по коммерческим успехам Дома, таких очень немало.



Интересно, что переход на этот интимный тон общения с аудиторией совпал с окончанием «заклятия Мюглера» в творчестве дизайнера. Collapse )





Andrey Abolenkin

Алена Ахмадуллина осень-зима 2015/16



Раз уж я сегодня начал делиться приятным известиями с утра, не вижу никакого повода останавливаться. Новость же вот какая: Алена Ахмадуллина сделала идеальный показ. Передать не могу свое сожаление, что всю пятницу я был занят делами и присутствовать не смог. Я потому и рассказывать долго не буду, фотографии говорят сами за себя. Впервые за несколько сезонов вещи свободно льются от первого выхода до последнего, не видно никакого внутреннего принуждения или напряга. Во всем шоу просматривается внутренняя логика и структура (в иллюстрациях сохранена последовательность выходов), стилизация кажется очень органичной. Тематика прочно держится вместе, без разброса источников. Есть несколько очаровательных находок, но в целом коллекция хороша прежде всего собственным неискаженным голосом автора. Удачно вышло все: от кастинга до макияжа.



Как обычно в показах Ахмадуллиной, фабула коллекции сказочная. В этот раз источником вдохновения послужили иллюстрации Татьяны Мавриной, на творчестве которой основаны также принты, рисунок сумок и шуб, а также меховые аппликации на трикотаже. Я не припомню такой техники в вещах марки, вполне возможно, что это новинка и очень удачная. Внутренним двигателем коллекции можно назвать неожиданное применение униформенных элементов (например, приемов, связанных с денимом) и введение спортивных заимствований. Однако формальные приемы обращают на себя внимание в последнюю очередь: вещи получились отличные и по-настоящему ахмадуллинские. Их и хочется рассматривать. Я очень рад за дизайнера, которая сумела нащупать баланс между клиентскими запросами и фирменным стилем Дома.

Часть фотографий упрятана под катом, включая одну из моих любимых вещей в коллекции. Как нередко в последние годы, им стал свитер, вся прелесть которого раскрывается при близком рассмотрении. А вот с оценкой обуви (совместный проект с компанией "Эконика" у меня пока нет определенности. В стилизацию они вписались отлично. Высокие голубые сапоги с низом, как у лоуферов, но на высокой подошве, выглядят интересно. А вы что на этот счет думаете?



Collapse )





Andrey Abolenkin

Про ватники и моду: показ Натальи Дригант осень-зима 2015/16

Продолжаю серию моих обзоров свежих московских показов. Возможно, сам по себе вещи этого показа не дают большого повода для разговора, хотя решены они очень профессионально, а вот идея показа - очень даже. Некоторые элементы материальной культуры, которые прочно люмпенизировались, сейчас модно вытаскивать, перетряхивать и выдавать за ретро. Вероятно, ничего хуже и придумать нельзя во времена, когда гоп-культура и без того проявляется постоянным фоном современной жизни.


На фото слева: образ, который дизайнер предпослала своей коллекции, справа - первый выход показа

В музыкальном вступлении показа Натальи Дригант «2000ватник» на Неделе моды в Москве были изложены источники вдохновения коллекции, и их было немало. Задачей дизайнера была реабилитация телогрейки. Реабилитировать, прямо скажем, тут есть что: помимо ругательного значения слова «ватник» в недавние времена, эта одежда намертво обросла негативными контекстами. Даже те, кто помнит стройотряды или был в студенчестве «на картошке», стойко связывают в уме телогрейку с советскими лагерями. А я, например, помню, как начинающие уличные бандитёнки в конце 80х бравировали ношением «телаги», чтобы выделиться от мажоров.



Победить такой объем негатива можно только при помощи сокрушительной иронии или обратившись к народным корням стеганой одежды. Чем, в общем-то, занимались в 90х многие российские дизайнеры, в диапазоне от О. Солдатовой до Д. Разумихиной. Однако ироничное или гротесковое переосмысление темы не входит в число любимых приемов Натальи Дригант. Собственно, как и переосмысление вообще. Дизайнер предпочитает исчерпывающий, почти научный разбор темы. Ее разработка больше схожа с фугой, где тема проводится во всех темпах и тональностях, чем с вариациями, которые позволяют ее услышать с самых неожиданных сторон.



По этой причине в субботу в Collapse )


Andrey Abolenkin

Что нужно знать о Неделях моды

С момента окончания московских Недель моды и, соответственно, написания этой колонки прошел месяц. За это время много чего произошло. Открылось несколько российских проектов, было много обсуждений индустрии, но самое главное - стало понятно, что в ближайшее время россияне не смогут поддерживать привычный уровень покупок. Казалось бы, следует радоваться за своих дизайнеров и думать о выпавшем им шансе, но радости особенной я не испытываю. Скорее, потребительскую грусть.

Это чувство возникает прежде всего потому, что потребительское оживление в отечественной дизайнерской индустрии немалой частью придется на марки, про которые можно одним словом сказать "ничего личного". Их сейчас очень много появилось в среднем сегменте. Важно понимать, что интерес потребителей в высоком сегменте вряд ли автоматически переключится с мировых имен на российские Дома "большого" авторского дизайна, а небольшие независимые авторы так такими и останутся. Такое разделение хорошо отражается в присутствии/отсутствии имен в московском графике. Этому и посвящена колонка.


гермежопа

Мои обзоры московских Недель моды для The Fashion Files близятся к концу. Этот материал предпоследний. Осталось поговорить о Неделях в целом. Они превратились в самостоятельный жанр - интересный, но необязательный. Раньше для специалиста поход на регулярные показы был непременной частью сезона. Теперь многие без этого обходятся и не чувствуют себя отставшими от времени: горячие новости отечественной моды чаще случаются вне официального расписания. Оно состоит сейчас по большей части из марок, клиенты которых связывают статус дизайнера с его показом на Неделе моды, или из марок, которые хотят такую клиентуру приобрести. Горячие новости для них - просто непрофильный жанр.

petrosphotoslive4

Ситуация напоминает миланские показы три-четыре года назад: приличные марки показывают приличные вещи, другие стараются на них походить в меру сил, есть несколько явлений за гранью добра и зла и всего этого совершенно недостаточно для подогревания общественного интереса. Collapse )