abolenkin (abolenkin) wrote,
abolenkin
abolenkin

Category:

За что нам мода 90х?



С чего бы вдруг послепересроечный визуальный ад и неблагополучие стали заметным трендом в мировой моде? Надписи кириллицей, суровое неустройство костюма и кирпичное выражение лиц неожиданно начали продавать одежду. Но главное, оказалось, что все к этой стилистике так эмоционально относятся; по разным, правда, причинам. Понятно, что 90е на подиуме уже много сезонов, но тут прямо настоящий экстремальный квест по задворкам. Сказочное было время, но далеко не для всех.

Об этом очень хотелось поговорить на круглом столе о стиле 25-летней давности на фестивале Colta.ru "Остров 1991". Я провести эту беседу не могу (а вы успеваете, начало в 13.00 в летнем кинотеатре "Музеона", бесплатно и очень интересно, вот тут программа), однако осталось интервью для Interview. Я постарался во всех подробностях высказаться о начале десятилетия и предлагаю вам расширенный текст. Само интервью, где очень много интересных высказываний других участников, можно посмотреть по ссылке.



- Что вы думаете по поводу всеобщего увлечения 1990-ми в моде сегодня? Почему они всем так интересны?

В 90е для одежды начал открываться новый мир. В него сразу хлынуло много разного, как из Сирии. Разные несовершенства стали «новой красотой», низовая культура постепенно из дикой экзотической области становилась нормой. Далеко не всегда это была мода, просто новый порядок вещей. Иногда самых обыденных, но в неожиданном контексте. Поэтому сегодня эти предметы так уместно использовать: в моде та же манера из нескольких банальных фраз попытаться сделать заявление; часто непечатное. Как тут не сыграть в гоп-стоп понарошку.



Это аккуратное отношение к новизне в точности повторяется через 25 лет. Как в начале 90х, никто не стремится поразить новинками: известно, что они бывают, в какой-то своей нише, но этого и достаточно. "Новая искренность" чаще пишется без кавычек и от этого некоторые решения выглядят прямо как с уроков домоводства. В такие моменты обычно начинается творчество масс. Смотреть на него современникам невыносимо, но на какой-нибудь выставке, через век-другой, даже спичечная этикетка приобретает ценность – как выживший знак времени. Вопрос «Влияет ли улица на моду?» тогда еще не имел четкого ответа, дискутировался в газетах, а сейчас ответ готов.


Кейт в съемке Коринн Дей (The Face, июнь 1990); справа - несимметричный ответ московских улиц того же времени

Для меня стиль 90х начался с летнего номера журнала The Face 90 года с дебютом Мосс в съемке Коринн Дей. Помню, что смотрел на нее, как на снимки с Марса - мода без авторской одежды, невероятно! Вдруг оказалось, что у людей может быть собственное лицо и тело, уж какое выросло, без нарисованной брони 80х. Честное слово, как «Шинель», откуда все вышли. Мода повернулась лицом к «маленькому человеку», который впоследствии взобрался на него с ногами. Теперь многие образы тех, кто готов с ногами, находятся на топе. Но не в России - тут моду по-прежнему относят чаще к миру мечты, куда памятные братишки-матросы допускаются разве в виде эротической фантазии для недопуганных.


Мосс в той же съемке; справа - несимметричный ответ с улиц, "Мисс-КГБ"-1990, на секунду.

Счастливые школьные годы, когда странности нередко принимаешь как должное, случились у многих активных теперь дизайнеров именно в то время. А потому они могут теперь без зазрения причинить кому-нибудь этот стиль. Это поколение привычно к работе с ready-made, многим нулям при игре в дешевое и к тому, что лишние авторские движения мешают продажам, а потому использовать материал начала 90х им одно удовольствие. Для нынешних школьников такой фоновой реальностью может стать Кардашьян на обложке «Вога». Даже фантазировать на тему их будущего ностальгического творчества не хочется.



- "Воссозданные" молодыми дизайнерами 1990-е и то, что было на самом деле, в чем принципиальная разница?

Принципиальная разница в том, что теперь из этого времени чаще цитируют творчество масс или анти-моду. Особенно, если речь идет о начале 90х в России, весь послеперестроечный визуальный ад и неблагополучие. В тот момент тренировочные костюмы и кроссовки обозначали, что их обладатели не хотят иметь никакого отношения ни к моде, ни к тем, кому она интересна. И по этим приметам каждый горожанин зал, что если концентрация гоп-стиля повышается, по району лучше ходить аккуратно: уличная любительская преступность была обычным делом. Никакой стилистической игры, все взаправду – социальная агрессия была не образом, а жутковатой повседневностью. Ее примет было много, но эта статистика моды не делала.

Зато сделала хороший задел на будущее. МОжно сказать, что немалая часть современной моды происходит из одежды европейских футбольных фанатов 80х. Они раньше всех разобрались, что из моделей кроссовок можно устроить культ, что между производителями спортивной одежды есть разница и тут можно найти новые статусные символы. Устранили разницу между занятиями спортом и жизнью на уровне гардероба. Эти принципы, вместе с быдляцкой агрессией, позаимствовала улица начала 90х.


Слева - Гоша Рубчинский, осень 2016; справа - возможные прототипы начала 90х; стилизация даже убедительнее

Довольно похожее отношение было к радикальным уличным образам и в мире. Несмотря на все съемки Рея Петри, приметы хип-хоп культуры воспринимались как часть "черного стиля" и в большую моду их принимать не торопились. Только после переосмысления: резинка трусов стала популярным аксессуаром с подачи CK только как сексуальная провокация. Субкультуры в начале 90х продавались куда как скромнее, держали границы, а посылы снизу модой не особенно поддерживались. Скажем, не смотря на весь шум после гранжевой коллекции Джейкобса для Perry Ellis зимой 92-93, в съемках массовой культуры следующего года впечатляющих следов этого стиля вы не найдете. Не повязывали популярные актрисы себе на бедра клетчатые рубашки. Считалось, что это для клипов, журналов или реднеков, чтобы фаст-фудовский жир скрывать. И многие на улицах с удовольствием этим пользовались.




Гранж теперь и тогда. В верхнем коллаже первая съемка в этой стилистике, Vogue Italia, август 1992, и уличный ответ годом позже. Внизу - стрит-стайл 2015-16

Можно говорить, что аутсайдерская эстетика воспевалась индустрией в середине десятилетия, во времена героинового шика, но в это время в моде люди на героине меньше всего чувствовали себя аутсайдерами. Поверьте. Да и слово «шик» не из воздуха взялось, а появилось с того момента, как на герыч сели модели. Так что эта эстетика просто изображала действительность, без всякого социального протеста. Со всем уважением, Дэвид Сорренти – это не Ларри Кларк или Голдин. Нет социальной нагрузки и сейчас: всех этих условных скейтеров рекламных кампаний можно назвать маргиналами только до того момента, как они кастинг прошли. За годы граница подразмылась, но ступени остались.


Кларк вверху, а Сорренти - ниже; любопытно, что конец героинового шика тоже связан с его именем: после смерти фотографа его влиятельная мама написала письмо Клинтону и получила публичный ответ, призывавший к "дегламуризации" героина

В 90е граница между улицей, контр-культурой и подиумом была очень четкая, к массовым вещам относились осторожно. Помните, в олтмановском «Прет-а-порте» дизайнер предпочла выпустить модели на подиум голыми, но не надевать на них ковбойские сапоги инвестора? Сейчас в это почти не верится, но тогда моду и связанные с ней приличия воспринимали очень даже серьезно. Для социализации было необходимо им следовать, а маргинальные жесты могли поставить вас на обочину. Готье, к примеру, не пустили в килте на красную дорожку в Каннах, а тату на видном месте закрывало разговор о карьере. В спортивной обуви еще относительно недавно в московские клубы хода не было.


Чуть лицо попроще, и центральный кадр 1990 года можно помещать в любой современный журнал - athleisure в лучшем виде; хотя модой тогда бы это никто не назвал

Теперь же все происходит с точностью до наоборот. Потребитель стал главнее всех, ему потакают и мало в чем ограничивают. Лишние формальности означают, что вы вынуждены соблюдать дресс-коды и чужие правила, т.е. не можете контролировать свой образ жизни. Обозначать костюмом уважительное отношение к ситуации и окружающим уже не так принято, а указывать не недостатки вкуса - невежливо, ибо у нас diversity. Все моторные события индустрии происходят в масс-маркете. А адидасовские шлепанцы легко сочетаются с мехами. Словом, поменялось все, кроме треников и человеческой лености. Они, как тараканы, переживут всех.


В принципе, на этом фото есть все, что нужно знать о тренде. О его месте в иерархии - см. чуть ниже



Чтобы почувствовать разницу между "официальным" отношением к моде сейчас и тогда, сравните сентябрьские оложки "Вога" в 1991 (Italia, UK, Paris) и в 2016 (Russia, UK, Australia)

- Ваш самый характерный образ из 1990-х?

Чаще - черное с ног до головы с элементами старых вещей. И «Мартенсы», конечно, тоже были. Тогда это еще могло сойти за заявление, обращало на себя внимание. Ко всему прочему, такая униформа решала много проблем с одеждой. А проблема была, еще какая. Чтобы сориентироваться, достаточно сказать, что летом 1991 на улицах продавали майонезные банки, заполненные окурками. Потому как сигарет в продаже почти не было. А Маржелы и подавно. Альтернативой вещевым рынкам, куда лучше было не попадать, были квартирные "шоу-румы" да ларьки с крохотными окошками и толстенной решеткой.


Слева - спецпроект Vetements, май 2016; справа - авангардный образ, СССР 1991 (похоже, снят в школьной раздевалке)

Удивляться не приходится, если у кого была возможность привнести в жизнь немного моды и цвета - пусть даже в виде розовой юбки-резинки - пользовались ею без раздумий. О том, что "красота устарела" еще и не слыхали. Целая страна пыталась стилистически отличаться от гопоты, стать "социально приемлемыми" через одежду. Словом, яркие пуховики носили не от хорошей жизни, не для того, чтобы вас на отдыхе в горах были легко найти. К тем, кто от такой возможности якобы отказывался, относились без понимания, но с уважением. И никому бы не пришло в голову при взгляде на улицу говорить о "стиле".


Слева - Balenciaga, осень 2016; справа - кадр из фильма Outlaw Moscow, который завоевал в качестве приза монтаж у Ника Найта в Show Studio и использует эстетику вещевых рынков

А вот события августа 91го я встретил, например, в собственной интерпретации Делакруа. Левую грудь открывать не стал. С моей тогдашней подружкой Светой Рейтер, ныне очень уважаемым журналистом, мы для выхода позаимствовали у ее кота вьетнамскую шляпу с распоротой когтями верхней частью, надели полями вверх, сверху намотали огромную синюю шаль с кистями, здоровенные круглые очки… Получилось очень живописно, Кармен Миранда в версии Рика Оуэнса разглядывает танки. А Светка была вся убрана флажками.

- Вещь или наряд, который Вы храните (или носите) до сих пор? И почему?

Я вообще мало что выбрасываю. Из начала 90х до сих пор использую диоровское габардиновое пальто, несколько вещей Romeo Gigli и Jean Colonna. Есть у меня рабочий музейчик. Но самое интересное, что я до сих вытаскиваю из запасников несколько купленных в то время безымянных футболок и трикотаж. Они все еще в отличной форме. Совсем другими были четверть века назад масс-маркет и отношение к одежде, тут и говорить не о чем. Недорогое не обязательно было дешевкой, а про пиво безалкогольное даже и не слыхали - настоящего в жизни было больше, пусть и страшного. Пить негазированную воду из бутылок считалось гейским шиком. Прелесть.


1990 и 2016; надо сказать, что оба решения кажутся мне если не элегантными, то вполне приемлемыми

- Что считалось безвкусицей?


В центре - Saint Laurent, осень 2016; по флангам - кадры московского конкурса красоты 1990 года

Безвкусицей считалось почти все приемы, которые сейчас цитируются со ссылкой на это время. Джинса с ног до головы, белье-как-одежда, крупные надписи, вывернутые швы, комбинезоны, преувеличенный объем, рюкзак с платьем, спортивные костюмы, зрелый Версаче. Даже в конце десятилетия, когда торжествовал порно-шик, если нужно было придумать пример, как не стоит делать, мгновенно ссылались на сочетание "шпильки-треники-бюстье". Вкуса в этом и сейчас немного, больше привычки. Ну и глаз от разнообразия замылился, узнаваемые и хлесткие образы, собранные из ничего, ценятся больше, чем мало уже кому понятный абстрактный "вкус".


Слева - обложка Vogue US, сентябрь 2016 (все - Gucci); слева - кадр из эдиториал того же журнала, август 1991 (все - Versace). Тут примечательно не только сходство стилистики и мейка, но и стиль работы журналов: тогда, как и сейчас, большие марки настаивали на беспримесных комплектах, и чтобы как можно ближе к образу показа марки


Из прошлогоднего стрит-стайла. Прямо радость узнавания. Мода, может, и крутится вокруг себя, как блохастый терьер, а вот дресс-коды точно не стоят на месте, творчески развиваются

Можно было бы еще поговорить о фильме Ренаты Литвиновой для Гоши Рубинского в честь его почетного приглашения с показом в спецпрограмме Pitti Uomo. НО это в следующий раз, в понедельник. (UPD: написал об это вот здесь).
Напоследок хочется предложить еще пару кадров "тогда и сейчас" (использованы образы Vetements и Balenciaga):





Tags: vetements, Андрей Аболенкин, Гоша Рубчинский, Давид Сорренти, Демна Гвасалия, Империя зла, аналитика моды, андерграунд, бедность, героиновый шик, гоп-культура, гранж, дресс-код, изменения в моде, интервью, использование образов прошлого, история моды, кэжуализация, личное, маргиналы, масс-маркет, мода, мода 90х, обкуренные кенгуру, потребительские тенденции, пошлость, российская мода, советская мода, социальные особенности стиля, спортивная одежда, стилистика, стиль, тенденции моды, циклы моды, черный в моде
Subscribe

  • Николь Кидман: образ без насилия

    Во время карантина до многих вдруг дошло, что им больше не хочется выглядеть идеально в глазах окружающих. Куда чаще из гардероба извлекается…

  • Папа стиля

    Я всегда точно знаю, какой сувенир мне хочется из Рима. Сам отправляюсь и отправляю всех знакомых в район Пантеона, на улицу сразу за церковью…

  • Драма, библиотека, приветы

    Если вы когда-то читали тут мои тексты про моду, а потом видеть их перестали, то это потому, что я давно их не пополнял в этом журнале. И пишу…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 35 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

  • Николь Кидман: образ без насилия

    Во время карантина до многих вдруг дошло, что им больше не хочется выглядеть идеально в глазах окружающих. Куда чаще из гардероба извлекается…

  • Папа стиля

    Я всегда точно знаю, какой сувенир мне хочется из Рима. Сам отправляюсь и отправляю всех знакомых в район Пантеона, на улицу сразу за церковью…

  • Драма, библиотека, приветы

    Если вы когда-то читали тут мои тексты про моду, а потом видеть их перестали, то это потому, что я давно их не пополнял в этом журнале. И пишу…