?

Log in

No account? Create an account
Избыточность во всем и погоня за недостижимым - главное отличие моды 80х от наших дней. Дальше только о сходстве.

Мода, как и все человечество, перестало оглядываться назад. Жизнь так ускорилась, что прежние эстетические формы применить все сложнее. Будущее кажется не менее туманным, поэтому существование сосредоточилось на текущем моменте, немногим дальше инстаграмного поста. Однако смысл многих модных процессов легко объяснить на опыте прошлых лет, а потому предлагаю, вслед за темой номера, заглянуть ради такого расследования в 80е. Тем более что непонятностей в современной индустрии предостаточно, любые пояснения пригодятся.

Интересно смотреть, как за десятилетия меняется оценка одинаковых предметов: заявления превращаются в анонимную прозу, анти-мода - в передовой стиль, а панк - в коммерческий мейнстрим.

Новости с подиума теперь поступают маркетинговые и социальные: экология, условия производства, переходы и спецпроекты дизайнеров, вес и расовый состав моделей, места и способы показов, феминистские аспекты стиля. Потребление увешано этическими проблемами, как старый пес блохами – множество вопросов из эстетических стало этическими. Кажется, что действует своеобразный закон равновесия; чем больше идей должна выражать одежда, тем скромнее сам «материальный носитель», вплоть до полного отказа от дизайнерского участия. В этой точке как раз и появляется повод вспомнить разнообразие, diversity, потому как  нейтральность продуктов моды дает возможность использовать их абсолютно каждому, вне зависимости от доходов и типажа.

В. Вествуд и М. Макларен начали продажу бунта в моде, А. Микеле завершает - тип одежды не предъявляет требований к физике покупателей, а авторское участие ограничивается выбором стилизации; в центре - часть инсталляции омского объединения "Наденька" на Триеннале в "Гараже" в 2017, отличный пример того, как арт-объекты с актуальной проблематикой принимают форму одежды (черные платья metoo или футболки с надписями, думаю, вы и так видели).

Есть ли что-то более далекое от элитарных идей 80х годов, демонстративных, избыточных и нацеленных на недостижимый идеал? Скорее, вспоминается начало 90х, когда обложки журналов и обширные съемки посвящались белой сорочке на топ-моделях. Тогда такой подход был вполне сенсационным, а значит - отвечал ожиданиям от авторской моды. С этого ракурса изобильная стилистика Версаче и Дольче Габбана довольно быстро стала казаться анекдотичной, пока ее не поддержали анекдоты Тома Форда. Можно проверить внутреннюю оптику. Посмотрите съемки гранжевой коллекции Марка Джейкобса для Perry Ellis (весна-лето 93). Пока крутые заявления сложены в ней из обыденных вещей, эпоха звучит в них чисто, но стоит добавить дизайнерских приемов, фальшь ощущается незамедлительно. 

Однако в наше время облагораживание тривиального несет совсем другой смысл, без всякой сенсационности. 

Read more...Collapse )


Ангел носит Prada

Завтра (четверг, 24 мая, с 19.30) у меня премьера лекции. Через день можно будет получить ее видео-версию и смотреть все выходные. 3 часа будем рассуждать о культах в моде. Тема самая горячая, сейчас объясню причины.

Лекция 24 мая посвящена влиянию религии и ее символов на моду. Она многое позаимствовала из религиозных практик: красоте мы поклоняемся, ее новые продукты демонстрируются нам почти с амвона, избранных дизайнеров называют «культовыми», а лидеров стиля – «иконами». Самый актуальный в этом десятилетии закрытый силуэт без сомнений связан с концепцией «скромной одежды» ортодоксов. Даже ведущий сайт по продаже редкостных вещей взял название в честь Грааля. Диковатые языческие культы, из которых сейчас состоит индустрия, дают нам знак, что и тут «Бог умер, а значит все позволено», но лежащие в их основе камни величественных храмов дают бесконечный материал для исследований и рассуждений. 

Тема вызвала новый интерес в связи со свежей выставкой в Институте костюма музея Метрополитен, посвященной католическим символам в моде, но мы на этом отнюдь не остановимся. Стремление к идеалу, отказу от человеческой природы, заложенное в работе со стилем, носит поистине религиозный характер, а эстетическое воздействие сакральных предметов и одеяний огромно. Интересно будет поговорить и о других культовых практиках, даже этическая сторона заимствований стала сейчас одним из важнейших вопросов. Словом, как бы вы ни относились к моде, с музейным интересом, как прилежный прихожанин или активный атеист, тема вас равнодушным не оставит.

Записаться на лекцию или получение ее видео-версии можно по этой ссылке.

Следить за новостями удобно в этой группе.

А еще я завел аккаунт в Инстаграм. Присоединяйтесь, с удовольствием буду делиться с вами картинками.






Впервые завтрашняя лекция будет сопровождаться выпуском ВИДЕО-ВЕРСИИ. Теперь можно посещать живые лекции или приобрести доступ к ним в записи. Она появляется на следующий день после премьеры: в пятницу 11.30 приходит ссылка, по которой можно в комфорте своего дома и со всеми остановками смотреть этот материал в течение одного дня. Я очень рад, что аудитория расширится, меня не раз спрашивали о такой возможности.



На лекции 26 апреля (четверг, с 19.30) мы поговорим о нескольких событиях моды 20 века, которые повлияли на нашу сегодняшнюю манеру одеваться. Я отобрал те из них, которые незаслуженно мало обсуждают. Чтобы понять их революционное значение, стоит обсудить их в подробностях, вписать в контекст моды времен их появления. Еще интереснее смотреть на их последующее существование - на каждую революцию найдется своя контрреволюция.



Наши привычки в одежде возникли не вчера – в каждом гардеробе и во всякой покупке сконцентрирован исторический опыт по созданию образов и преподнесению себя. Чтобы разобраться, почему что заставляет нас выбирать тот или иной наряд, стоит заглянуть в прошлое. Это не просто любопытство, но и шаг к осознанному потреблению, главному тренду будущей моды.



От первых спортивных линий в 20х годах, до коллабораций дизайнеров с масс-маркетом в начале этого века: многие обстоятельства мы принимаем как должное, но когда-то же они произошли впервые. Вам будет интересно послушать, если вас увлекает история моды, вы любите размышлять о причинах возникновения стилей и не любите, когда вами манипулируют.



Подробности, запись на лекцию и доступ к видео - по этой ссылке. Присоединяйтесь.


Скейт, компьютер, MTV



Как получилось, что уличная мода стала сильнее кутюра? Как Риане удается одним появлением продавать тысячи вещей? Почему надпись стала важнее дизайна? Где начинаются ночные очереди за кроссовками? Причины стоит искать в 80-х и мы займемся этим на лекции в ближайшую субботу (14 апреля, с 15.00). Главные зоны поиска: музыка, спорт, улица, контркультура, что отличает эту лекцию от предыдущей, она полностью другая.



Лекция 14 апреля ведет нас в эпоху первооткрывателей. В 80е годы они заполнили белые пятна на карте моды. Исследованные в то время территории стали самыми обжитыми и урожайными в индустрии. Видео, кино, спорт, музыка, молодежная и массовая культура, компьютерная техника продают теперь куда больше одежды, чем традиционная работа дизайнеров. Крупнейшие мировые компании копируют методы работы партизанских марок былых времен. Эти области были колонизированы в 80х и их открытию посвящен второй выпуск лекции о влиянии моды «десятилетии избыточных удовольствий» на современность. Да и само понятие "удовольствие" изменилось - угроза СПИДа скорректировала проявления сексуальности.



Вы помните время, когда в кроссовках в приличные места не пускали? Тогда спортивный костюм означал отказ от моды, использование китча было смелым шагом, контр-культура осуждала продажность, а уличная мода была таинственным неисследованным миром. За тридцать лет приоритеты в моде полностью поменялись. Как кофе, картофель и табак, незнакомые в старые времена фэшн-продукты составляют основу современного рациона, уличная еда заменила рестораны. Одним словом, чтобы понять современность нам совершенно необходимо на время вернуться в прошлое, чем мы и займемся на очередной субботней встрече.

Записывайтесь и узнавайте подробности по этой ссылке.



Кино и немцы

Я не очень много работал с кинокостюмами. На ТВ, по обе стороны камеры, мой опыт куда больше. Достаточный, чтобы порассуждать о правдивости и правдоподобии, сравнить создании образов на экране и в жизни. Нашел колонку двухлетней давности на эту тему и публикую ее сегодня. Приятно, когда выводы старых материалов не только сохраняют пафос, но и подтверждаются.



Последние четверть века я занимаюсь модой, одеждой и стилем (это не повтор, а три разные вещи). Зарабатываю советами, как культурнее уберечь потребителей от реальности и продать им что-нибудь ненужное. Ведь мир моды – это отнюдь не театр, вопреки Шекспиру. Тут в чистом виде кино. Совсем недавно оно стало «как-бы-документальное», mockumentary, снятое будто за три копейки на VHS для своих, но раньше эта картина изо всех сил старалась походить на художественную. Феллини либо Бергман, смотря по потребителю, но никак не меньше. В идеале всем в индустрии хотелось бы, чтобы сравнение шло с музейными ценностями, но в момент зарождения системы моды её задачи слишком отличались от искусства. Последнее устремлялось в вечность, а дизайн одежды был ориентирован на постоянное обновление. Общим было только направление: от ремесла — к продаже дополнительных смыслов.



Сейчас разница почти исчезла. Художники не стесняются приёмов поп-культуры или продаж, на арт-рынке продаётся в первую очередь всё модное. Мода, в свою очередь, не гонится больше за новизной и эффектами, и для основных хитов меняются по сезонам только ткани. Значимые художники исчезают из обеих отраслей так же неумолимо, как бумажные авиабилеты из аэропортов. В результате получается набор штампов и костюмов (сейчас чаще всего — спортивных), главным достоинством которых считается доходчивость и удобство, новый инфантильный код. Травмирует это лишь тех, кто помнит, что бывало и по-другому. Для остальных такое положение дел всего лишь отражает новые реалии индустрии. Как бы там ни было, процесс получения денег всё ещё нужно гарнировать развлечением или эмоцией. Что возвращает нас к массовому киноискусству.



В отличие от театра, кино не смотрят, его зрителям демонстрируют. Они лишены возможности самостоятельно наводить свой бинокль. Только такие ограничения могут создать правдоподобие и не отвлекать публику сомнением. Тут убедительность куда важнее правды, что особенно заметно при анализе кинокостюмов. Можно сколь угодно подробно реконструировать черты эпохи, но если зритель эти особенности не узнает, работа пропадает зря. В конце концов, деньги в кассу заплачены не за поход в музей, а за убедительную иллюзию, и убеждать она должна отнюдь не коллег художника по костюмам. Когда я смотрю на сказочное варварство церковных костюмов Данило Донато в дзефиреллиевском фильме о Франциске Ассизском, мне ни на секунду не приходит мысль сравнить их с историческими. В тот момент они – моя правда, и никакая другая не важна.




Read more...Collapse )


Цветная революция 80х



На подиумах, куда ни посмотри, целая клумба идей из 80х. В субботу (17 марта, с 15.00) на новой лекции стоит обсудить, почему именно сейчас, какие ссылки работают, а какие только кажутся, как изменились значения. И вообще, почему идеи этого избыточного десятилетия такие живучие и важные. Совсем недаром наша лекция называется "Цветная революция 80х".



На лекции 17 марта будем говорить о самом противоречивом периоде моды 20 века. В начале 80х расцвели многие явления, которые определяют сейчас нашу жизнь. Список огромный: от доступного Интернета, персональных компьютеров и мобильной связи, до музыкальных видео, интереса к спортивной одежде и диджейских приемов. Появление СПИДа надолго повлияло на наше отношение к сексуальности, а субкультуры стали частью повседневности. Эти события были оформлены в яркой эстетике десятилетия избыточности, цвет и броские решения были повсюду. Потребление стало одним из видов массового искусства, а люди научились одеваться так, как им нравится.



На последних Неделях моды так много красочных ссылок на 80е, что самое время вспомнить, как развивалась эта революция цвета. Особенное внимание мы уделим контркультуре: к концу десятилетия она стала влиять на визуальную эстетику ощутимее мейнстрима. Журнальные съемки и подиумные работы, все они были частью «цветовой перестройки 80х». Тогда же постмодернизм проник во все области жизни, и сейчас наша оценка любого предмета зависит прежде всего от контекста. Не осталось вещей «просто красивых» или «безусловно уродливых», и причины этому надо искать в 80х. Потому эта лекция будет интересна всем, кто соединяет в мыслях моду и культуру, думает о причинах или просто интересуется историей вещей.




Узнать подробности и записаться можно по этой ссылке, будто предыдущих было мало.



Удивительно, что такой антикварный институт, как наследственная монархия, может дать уроки современного отношения к стилю. Построение личного бренда, работа с узнаваемыми аксессуарами, жизнь в публичном пространстве, здоровая граница между публичными образами и частным лицом, возрастная мода, винтаж и традиционные предметы, упрощение языка - актуальнее вопросов не придумать. Важно иметь перед собой образец достоинства в костюме во времена, когда со словом queen ассоциируется, скорее, Ру Пол. Просматривая второй сезон "Короны" я вспомнил, что год назад писал с этой позиции о стиле королевы Елизаветы. Прекрасный повод прекратить лениться, выбрать иллюстрации и пополнить мой блог, где я так давно ничего не публиковал.



Если отвечать не задумываясь, кому сейчас тяжелее всего работать со стилем, то у меня ответ готов – европейским королевским семьям. Судите сами: от них ждут, что они будут символами вечного, но в современной упаковке. Они олицетворяют норму в том мире, где нормы постепенно исчезают. Каждую официальную фотографию рассматривают под увеличением, но ожидаемый идеал должен быть одновременно демократичным, без глянца и фотошопа. Выделяться считается неприличным, однако представительствовать необходимо. Отпусков на этой работе не бывает. Будто в комиксе о домохозяйках-супергероях, главная сверхспособность которых – корректность и благожелательность. Эти головоломки королева Елизавета решает дольше всех в мире, и хотя бы поэтому ее опыт достоин обсуждения.



Портреты 65 лет ее правления могут составить прекрасную классическую галерею. Примерно такой мы знаем греческую скульптуру, обозначением эталона, в котором человеческие черты считаются лишними, даже нежелательными. Конституционную монархию принято рассматривать, скорее, как должность, и тех, кто способен ее занять, судят в первую очередь по внешности. Ничего другого и не остается: личные высказывания и публичные проявления симпатии недопустимы. Если вы выглядите и держите себя, как королевская особа, стало быть, с ролью вы вполне справляетесь. Это совсем как в мультфильмах или сказках, где обо всех судят только по обличью, хороший он или плохой.



Королевская работа вообще на поверку оказывается довольно поверхностной. Это костюмная постановка, где главные герои при помощи узнаваемых всем миром символов разыгрывают историю о власти (без власти), традиции и национальных символах. Вполне естественно, что одежда играет тут главную роль, так было на протяжении всей истории человечества. Как только актер выходит за рамки амплуа и показывает себя с личной стороны, стоит ждать неприятностей. Хроники английской королевской семьи последнего века служат тому примером, от Эдуарда Восьмого (здесь мой подробный материал о его вкладе в моду) или принцессы Маргарет до принцессы Дианы (о ее стилистическом вкладе тут), принца Чарльза и почти


Read more...Collapse )


"Героинь стиля" набралось уже достаточно много - думаю, не сделать ли на это материале отдельную лекцию. Про мужские иконы стиля уже была, успешная, теперь изменения в моде 20 века можно проследить и с помощью ярких женских образов. Следите на новостями на моей странице.




Торжество ugly fashion



Завтра, в субботу 27 января, у меня новая лекция, приходите. С 15.00 до 18.00 обсудим, как уродливое становится привлекательным, как эти приемы используются в моде и как меняются представления о красоте. Записывайтесь и узнавайте подробности по этой ссылке.



Остались ли в моде вещи, которые можно назвать уродливыми? Вы скажете, что таких полно, но кажется ли это уродство сейчас отталкивающим? Или же оно просто привлекает внимание, как любое нестандартное и независимое явление? На лекции мы обсудим, изменилось ли само понятие красоты в современной моде или же мы поменяли наше отношение к некрасивому, ориентируется ли мода на требования хорошего вкуса. Новые виды уродского шика настоятельно требуют нашей оценки, но костер мы заранее устраивать не станем: слово ugly из ругательства стало термином.



На примере трендов и антитрендов последних 25 лет мы посмотрим, как менялись эстетические границы моды. Более отдаленная история отношений с уродливым тоже очень интересна. Нам необходимо выяснить, почему явления, считавшиеся маргинальными (от спортивных костюмов до носков с сандалиями) захватывают подиумы, а желание «сделать красиво» все чаще преподносится устарелым или натужным. Что изменилось: задачи модников, условия жизни или просто упали стандарты? Словом, эта лекция будет для вас интересна, если в ближайшее время вам хотя бы раз придется выбирать модную одежду – или немодную, разницы никакой.





Написал о российских итогах года в моде по просьбе Газеты.ру. В юбилейный год сравнения получились революционными, но не ради даты, а строго по делу. Судите сами.

...В конце года всех интересует, в чем встречать следующий. Специалистов моды спрашивают лишь об этом. Будто, получив ответ, вопрошающие сквозь пробки и метель немедля отправятся в волшебный магазин, где их дожидаются наряды мечты. Вот почему вопрос от редакции, повод для этой колонки, что же изменилось за год в манере россиян одеваться, я принял как подарок под профессиональную елку. И дальше не намерен с этой темой расставаться.



Почему об этом важно говорить? Хотя бы потому, что ситуация в моде почти в точности воспроизводит обстоятельства столетней давности: кругом бурные события, все вихрится и рушится, новости и декреты каждый час, но предсказывать и ориентироваться не в силах почти никто. В смысле, никто в здравом рассудке. Только обсуждения и взгляд с высоты помогут пробраться через хаос и понять, что к старому возврата нет. Представьте «отечественный потребительский рынок зимы 1918 года», и вы почти в точности получите картину современной глобальной моды. Старое тает на глазах, без возврата, прежних хозяев подвергают уплотнениям и посмеяниям, всюду ниспровергатели, аферисты и матросня, денег нет почти ни у кого, а когда они появляются, непонятно, что на них купить. Обмен золотых колец на селедку не кажется невиданной сделкой, для революционной жизни она ценнее.



Новых правил еще нет, достают и перешивают старое или носят гимнастерки – вся одежда будто бы временная, не всерьез. Где-то в Швейцарии сидят дадаисты и также в шутку, между прочим, создают язык будущего. Невозможно понять, сколько в их провокациях художественной правды, а сколько - издевательства над публикой. Только молодежь увлеченно носится в этом вихре непонятностей в ожидании свежего, невиданного, ждет наступления века машин и равенства. Через век описанная ситуация повторяется даже в деталях: к примеру, главный провокатор современной моды Демна Гвасалия, художественный директор марок Vetements и Balenciaga, в этом году перенес свою штаб-квартиру в Цюрих. Оттуда он, вслед за дадаистами времен Первой мировой войны, советует искать новое искусство в комбинации обыденных вещей и не увлекаться авторскими фантазиями. А уж машин и равенства сейчас в разговорах, хоть отбавляй.



Удивительного мало, что «уют», «винтаж» и «раскрашенная простота» стали в 2017 главными словами для российских потребителей моды. Для них потрясения привычны, а утешение бытом – не прихоть, а обычная реакция в стрессовых обстоятельствах. Давайте поговорим об этих ключевых явлениях по порядку. С уютом ситуация самая понятная. Больше всего умиленных ахов вызывали в завершающемся году
Read more...Collapse )




Мода будущего

Завтра, во вторник, у меня в "Цветном" на -1 этаже открытая лекция. Будем говорить про моду будущего, долгие тренды и вообще прогнозы. Приходите, вход свободный, только непременно зарегистрируйтесь вначале по ссылке. Это быстро и нужно.



Какой будет мода в ближайшие десятилетия? Можем ли мы составить правдоподобный прогноз? Как вообще работает планирование будущего моды? И будет ли уместно по-прежнему использовать это слово через десять лет? Попробуем в этом разобраться 14 ноября в 19.30, на -1 этаже Универмага "Цветной" на лекции аналитика моды Андрей Аболенкина, поговорим о всех значимых переменах в индустрии, от дизайна до магазинов.

Сейчас мы с трудом можем представить себе повседневную жизнь без моды – это самое действенное средство продаж и любимая тема разговоров. Однако на протяжении столетий немалая часть человечества прекрасно без нее обходилась. В наши дни можно заметить, что для работы с образом и самовыражения все чаще используются новые приемы, далекие от привычной дизайнерской эстетики и вечного обновления. В процессе встречи вы разберетесь в самых значимых трендах индустрии, поймете, к чему они ведут в будущем, и познакомитесь с механизмом анализа трендов, почувствуете себя в роли экспертов.


Latest Month

November 2018
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars